BwataGants.fr

Pour mon bloc de MX5 j'ai fait la même chose.
Je l'avais complétement brossé et mis de la peinture epoxy de chez Restom.

Finalement c'est good, réception de presque la totalité de ma commande de pièces

La pompe a eau



Les joints spi, supports moteur, vis de culasse, courroies ainsi que le joint de carter en liège.



J'ai également reçu de quoi refaire les trains roulants de la polo d'Adeline McRae (son petit surnon vu qu'elle me claque une paire de pneu tous les 15-20000 km)



Amortisseurs, coupelles, butées et coupelles. En KYB Excel G. Il y a aussi les triangles avant car les siens ont du jeu dans le Silent bloc.

https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a ... 0svav1.mp4

Alors, c'est pour quand ?

J'espère pour lui que ce n'est pas le châssis d'origine, car au premier choc, c'est steak haché

Bon j'ai pu avancer sur la 4L cet aprèm midi, au menu remontage du carter.

Donc installation du joint de carter, en liège comme d'origine



J'ai essayé de le faire sans mettre le moteur a l'envers mais franchement c'est ultra relou donc j'ai profité d'avoir le moteur sur support pour le basculer et avoir un accès parfait



Alors merci la rta car c'est pas intuitif quand même, donc on commence par installer les joints demi lune avec un touche de silicone dans les coins





Puis il faut mettre 4 piges aux 4 coins pour bien tenir le joint, bien sûr je n'ai pas ces piges mais j'ai trouvé avec des vis de chevilles expansive a placo coupées





Pourquoi ces piges ? Pour tenir le joint qui donne l'impression de pas être a la bonne taille mais en fait si, ça va tirer sur le joint pour qu'il ne bouge pas



Ensuite on met le carter, en gardant les piges et l'objectif c'est donc de mettre les vis de carter une a une en bougeant légèrement le joint qui dépasse pour que le trou soit en face, ouais technologie de pointe...



Donc tu te retrouves avec toutes les vis serrées a la main sauf les 4 piges



Donc reste plus qu'à enlever les piges et mettre les 4 vis restantes a la place



Pas de couple indiqué dans le manuel d'atelier, j'ai serré a 10Nm c'est de la petite vis.

Reste plus qu'à retourner le moteur et c'est bon.



Prochaine étape (demain) nettoyage de la culasse.

C'est super propre !

Au final, t’as pas changé les coussinets ?
Tu avais peur du jeu latéral ( pour moi c’était normal )
Beau boulot.

Tu ne voulais pas forger le bloc rafraîchir les internes ?

Non pas de coussinets changés le jeu est totalement normal après vérification.

Aujourd'hui le mot d'ordre était nettoyage, et bien punaise c'est long.

J'ai commencé par decalaminer et nettoyer le plan de joint côté bloc.

Le tout étant fragile j'ai fait au wd40 et au scotch brite (méthode piquée sur la vidéo de garage bagnole et rock and Roll)



Sur le piston de gauche on voit le piston en cours de nettoyage, sur celui de droite on voit le piston avant nettoyage

C'est long et Noé m'a aidé pendant facile 2h, c'est lui qui a pratiquement tout nettoyé sur les pistons

Au final ça rends bien



Et Noé était très content de lui, pour une fois il n'a pas fait que tenir la lampe



Puis, passage au nettoyage de la culasse, pareil wd40 dégraissant frein, perceuse avec une brosse métallique très douce et scotch brite

Il m'a fallu aussi pas loin de deux heures pour récupérer la culasse aussi propre j'ai beaucoup galéré sur le joint de la pompe a eau qui etait soudé

Mais le résultat est pas mal







Et puisque le la culasse est propre, on est partis pour remonter le joint de culasse
On fait attention a positionner le joint avec l'inscription top vers haut



Puis on pose la culasse délicatement sur le joint, sans le faire bouger. Puis j'installe les vis de culasse neuves qu'on serre dans l'ordre en deux passes, une première a 40Nm et la seconde passe a 65Nm.

Et voilà





Il me reste a nettoyer et le cache culbuteur et remonter les tiges de culbuteurs.

65 Nm pour une culasse , c'est pas beaucoup.
Quand tu vois les serrages des culasses actuelles.

Je viens de revérifier dans le manuel d'atelier renault que j'ai en papier, c'est même 55 Nm sur le manuel. Contre 65Nm sur ce qui est indiqué sur le site la 4ldesylvie (oui c'est la référence des tutos sur R4, on a évité de peu la 4L de Marcel).

Et pour info, il faut resserrer au bout de 500 km apres avoir fait chauffer la voiture et la laisser refroidir 60 minutes. Il faut desserrer d'un 1/4 de tour et resserrer à 65 Nm.

Je savais qu'il y avait une procédure de reserrage après quelques kilométres.

Pas eu beaucoup de temps hier pour bricoler la 4L, je me suis juste occupé du cache culbuteur, j'ai commencé par un coup de brosse métallique sur perceuse





J'ai passé un coup de papier a poncer a 250, puis un coup d'acétone pour préparer la peinture



Puis 3 couches de peinture noir carrosserie

noir carrosserie ? c'est gris foncé métalisé ton noir

bon, c'est pas moche, j'ai la même peinture sur ma grovel

Remontage aujourd'hui, on commence par les tiges de culbuteurs, remontées avec une pointe d'assembly lube de redline



Puis je remets les culbuteurs et l'arbre, il fait bien veiller à ce que les tiges soient bien enclenchées dans le culbuteur





Je balance un peu de wd40 pour protéger comme il n'y a pas d'huile, ça rouille vite a l'air libre.

Puis je réinstalle le cache culbuteur, j'ai pour l'instant laisse le joint d'origine car je vais devoir le retirer après pour faire le réglage du jeu aux culbuteur.





Puis je passe à l'installation de la pompe a eau neuve, et je suis confronté a deux difficultés, la première est que c'est une pompe a eau qui va sur tous les modèles de Cléon, ce qui va jusqu'à certaines clio (voir Twingo je crois), du coup elle a des piquages filetés qui ne sont pas utilisés par la R4, pas de panique c'est fourni avec les pastilles pour boucher









Sauf que les portées ne sont pas coniques mais droites, donc en terme d'étanchéité je ne peux pas le monter a sec, et je n'aime pas mettre de la bande ptfe sur des mécanismes pouvant vibrer. J'utilise de la loctite 577 pour cela, sauf que la mienne est vraiment périmée et toute liquide. Donc je dois en recommander.

Autre soucis, j'avais cassé une vis au démontage, forcément il m'en manque une au remontage...

J'ai fait le tour de tout mon stock j'ai trouvé deux vis de mx5 qui pourraient faire l'affaire :



Une vis de cache culbuteur de NA, c'est la bonne taille mais il faut que je coupe un peu, mais ce qui m'inquiète c'est que de mémoire ce sont plus des vis décoratives qu'autre chose, on devait les serrer a 5Nm, la vis oem de R4 c est du 8.8.. j'ai peur de la casser a nouveau....

Sinon j'ai aussi ça



Ce sont les vis des plastiques de cache de distribution de NA, mais c'est un peu trop court et il manquera quand même quelques filets.

J'ai finalement retrouvé la bonne vis chez bricovis, je viens de commander, ils continuent de livrer, on va voir si ça arrive dans les temps.

Réception cette semaine de la loctite qui m'a permis de sceller correctement la pompe a eau.





Ainsi que des vis de chez bricovis, bon il m'aura fallut deux commandes car au final la pompe est un peu plus large en haut et les vis d'origine sont trop petites...

Du coup j'ai pris un assortiment j'ai 4 kg de vis dans toutes les tailles, faut que je me trouve un organiseur pour les ranger correctement



Mais finalement la pompe est montée





Puis aujourd'hui on passe au collecteur d'admission et d'échappement

Avant



Après une heure de sablage



Puis c'est au tour de la poulie d'alternateur



Passage en peinture haute température (oui la poulie aussi j'ai que ça en gris ou de l'aprèt mais il est trop mat)



Puis je passe au nettoyage des derniers accessoires du moteur.



J'ai passé le support d'alternateur a la sableuse sans soucis, ainsi qu'un des supports sur lesquels se fixe les supports moteurs mais le pistolet de sablage commence a montrer des signes de faiblesse, comme c'est plat je le finirai au touret



Puis je suis passé sur le tendeur de courroie de pompe a eau, je savais le roulement mort, c'est plus que ça, il fait des castagnettes.. du coup je dois le démonter pour changer juste le roulement

On commence par enlever 2 circlips, ça vient assez facilement avec mes nouvelles pinces Facom, je regrette pas cet achat, je galerais tout le temps avant avec ces pinces c'est venu tout seul





Reste plus qu'à démonter le roulement, deux coups de presse et c'est bon





Reste plus qu'à commander le roulement, c'est un 35*15*11 pas trop de difficulté normalement.

Nettoyage et remontage des dernières pièces

Notamment les plaques en métal sous les supports moteurs et les tendeurs de courroie d'alternateur et de pompe a eau



J'ai également installé le roulement neuf





Puis j'ai remonté le collecteur d'échappement et d'admission, d'ailleurs les écrous qui sont un peu cachés sont super bien foutu, tu peux y mettre une clé Allen et serrer au couple sans soucis





Puis j'ai remonté les supports moteurs et les poulies





Il ne me reste plus qu'à remonter la pompe a essence ainsi que l'alternateur.

C’est propre

Joli. Enfin, sauf les 2 dernières photos ; j'ai l'impression de regarder un signal radio crypté . je suis le seul à voir de la merde pour les 2 dernières images ?

L'upload de tapatalk a déconné, c'est corrigé

ha voui. c'est aussi joli que le reste maintenant

Tu remets le moteur à neuf . Et ensuite tu fais comment ?
Tu refais la caisse ?

Oui je dépose la caisse et refait la même avec le châssis.

La seule inconnue pour le moment est si j'essaie de réparer la caisse (toit ouvrant de merde et pied de portière arrière croquées) ou si je cherche une nouvelle caisse.

Cette escalade

Pas vraiment, c'était mon plan initial la refaire mais genre neuve. Elle a passe le ct haut la main sauf le trou dans le châssis, ça veut dire que la base est pas si pire et j'ai déjà fait pas mal dessus.

Bon, c'était utile de démonter la pompe a essence pour en vérifier le tamis





Du coup nettoyage et polissage de la pompe a essence



Et on remonte sur le moteur



Puis je voulais refaire l'alternateur mais je sens un point dur... L'alternateur neuf est a 99 euros... Je pense que je vais pas m'embêter....

Joël, pourrais-tu me donner un lien pour ton dégraissant ? Je crois que tu l'avais trouvé sur Amazon ?
Merci

Je me suis motivé à reprendre la restauration de la 4l, le moteur et la boîte étant remontés ma prochaine tâche est le châssis. Je dois décaisser la voiture, pour cela il faut vider l'intégralité de la voiture, donc j'enlève les portes, le hayon du coffre et les sièges.



Afin d'alléger et de protéger aussi lors du décaissage, je retire les vitres et le pare brise, c'est un peu touchy pour ne pas casser mais au final ça se fait bien de l'intérieur, ce n'est pas collé mais juste emboîté avec le joint.





Les joints sont un peu secs mais ils sont encore bon, je vais voir si je leur passe un coup de silicone pour les nourrir ou si je les change.

J'ai ensuite enlevé les tapis en caoutchouc qui sont en super état, et dessous il y a un couche de protection antibruit goudronnée qui est toute sèche et collée à la colle a pare-brise, je l'arrache et j'ai un peu peur de ce que je trouve en dessous



Au niveau du plancher conducteur il y a un bon gros trou, rien qu'en aspirant je suis passé au travers



Bon, le plancher avant est simple a changer et ne coûte pas très cher se mémoire, tant que les brancards et longerons sont ok.

Dernière étape, retirer les ailes et joues d'aile, c'est plus galère car deux vis a l'intérieur sont sous du mastic de jointure (seam weld) donc il faut sortir le décapeur thermique et ensuite gratter pour enlever le mastic, puis chauffer également la jointure de la aile avec la carrosserie car il y a aussi du mastic j'ai finalement réussi à enlever une aile



Les ailes iront à la poubelle, elles sont abîmées et les refabriquees ne coûtent pas cher non plus.

Ah oui, ça rouille bien aussi, les 4L.
Tu as regardé au niveau de l'attache de suspension arrière, j'ai souvenir que ça croustille souvent bien, par là aussi...

Oui coté droit il y a un petit trou, c'est d'ailleurs a cause de lui que le CT est refusé et que je décaisse, mais de ce qu'on avait vu en dessous ce n'était pas trop important encore et réparable.