BwataGants.fr

Le saute vent au niveau du tableau de bord qui fait une bonne finition (et qui probablement permet de ne plus avoir le tableau de bord OEM), j'aimerai bien un truc de ce genre, mais la piece n'existe pas je pense, faut la faire

Ayant reçu une nouvelle bouteille de gaz, ce WE j'ai pu continuer à travailler sur l'arceau de la barquette, donc soudures de la double croix, ainsi que des goussets, c'est solide. Je n'ai pas encore fait les finitions ni le nettoyage des soudures, pour l'instant je veux finir l'arceau au complet



Puis pour surélever celui-ci j'ai fabriqué des cales de 40mm de haut, renforcées avec des entretoises faites maison au niveau des passages des vis


J'ai également fabriqué des entretoises avec du tube de diametre 16 3mm d'épaisseur pour les fixations sur les tourelles de ceinture de sécurité.


J'ai fixé l'arceau avec de la visserie que j'avais en 8.8, je viens de commander les bonnes vis en 12.9, ne vous inquietez pas.
L'arceau tombe impec sur les cales



Test fit avec le siege, c'est vraiment mieux


Puis j'ai voulu passer au pieds vers l'avant de la voiture, pour garantir le bon passage, il me faut les portes, et donc vider celles-ci pour les mettres en configuration barquette, démontage de tout l'accastillage et des mécanismes de vitre manuelles. tout est récupéré bien sur, les vitrages, les joints tout.


Puis allègment de la portière et installation sur la voiture


Ca commence a prendre forme


Puis je passe a la construction du gabarit du pied avant, en tube d'évacuation de 40mm, je tombe sur ce design qui me plait bien, au volant ça ne me gène pas et à construire c'est très simple, je n'ai qu'un seul cintrage à faire à 40°


Du coup, je sors mon nouvel outil, une cintreuse manuelle, sur base de cric 16T, le truc est méga lourd, il pèse 50kg et a été livré dans une caisse en bois, premier essai, j'ai mal positionné les galets et j'ai du m'y reprendre a deux fois, du coup le tube est très plié. Deuxieme essai avec les galets positionnés au bon endroit, on y va doucement, mon fils pompe, moi je chauffe au chalumeau


Le cintrage est pas totalement parfait, le dos est un peu aplati, le tube un peu plié au centre, je le savais difficile de faire mieux avec une cintreuse de ce type, malgrès la chauffe, une technique est l'utilisation de sable, mais faut boucher des deux cotés et c'est pas toujours garanti non plus, j'avoue que là ça me va pas trop mal, les deux derniers tubes sont bien.


Test fit sur la voiture, il me reste bien sur pas mal de découpes, mais ça rends vraiment comme je voulais




Il me reste a découper, souder sur les pieds, faire un dernier notchage pour que ça se fixe bien sur l'arceau et on sera pas mal.

c'est fourni avec le tabouret pour grimper dans la voiture par au dessus du pied avant et de la portière ?

(question sérieuse maintenant; il existe pas du tube mandrel bend-é de qualité qui convient pour un arceau ?
que tu aurais recoupé en biseau bien long avant de souder un tube droit dessus ?
point de vue rigidité c'est une idée de merde ou bien ?)

Pour rentrer dans la voiture, faudra sauter par derrière oui, c'était déjà un peu le cas sur l'ancienne barquette.

Concernant les tubes préformés, polycar concept en vends, mais ce sont des tubes pré-formés pour des caisses de rallye, genre 205, 106 etc...

Mon projet est totalement custom et y a pas grand monde qui propose des trucs pré-formés.

Après qu'on se pose pas de question, c'est du tube d'arceau spec FIA que j'utilise, pas du tuyau de chauffage

Après un WE sans pouvoir bosser sur la barquette, j'ai pas mal avancé ce we

J'ai commencé par fabriquer les plaques et contreplaques des pieds avant de l'arceau


Puis découpe et ajustement des pieds pour que cela soit de la bonne taille et s'encastre dans l'arceau


Les deux cotés sont prets



Ca passe juste au niveau de la portière, mais ça passe


Soudure des deux pieds


La technique des petits points de soudure commence a porter ses fruits, j'ai réussi a trouver les bons réglages là et ça commence a avoir de la gueule (bon elles sont pas toutes comme ça)


J'ai également fabriqué des equerres pour les pieds pour renforcer


Il me reste a démonter l'arceau complètement pour aller souder correctement les plaques, j'ai fait quelques points mais je n'ai pas pu aller partout car il y a la caisse qui gène. Je vais déboulonner l'arceau, finir les soudures et tout passer en peinture.

Puis je vais également continuer de travailler sur le moteur, j'ai la distrib a finir, et j'ai reçu un papillon Aliexpress, qui est la copie du Skunk, je n'avais pas de papillon avec mon moteur et ceux que j'avais ne sont pas compatibles, donc j'ai commandé TPS, valve de ralenti et ce papillon. Bon il était normalement gris, mais je l'ai reçu en noir.... Pas très grave, et franchement je suis très surpris de la qualité, visuellement c'est vraiment pas mal, le TPS s'ajuste parfaitement, ça rentre bien sur le bloc, c'est fourni avec les joints, franchement très surpris, on verra si au démarrage cela ne pose pas de soucis mais pour l'instant, c'est cool.

Ouais, on avait remarqué ! Enorme, la frustration du lundi sans MAJ du topic

Désolé, WE chez les beaux parents

T'es armé pour faire face à ça.

Et le WE prochain ils viennent a la maison

Ça fait de la main d'oeuvre


Pev, spécialiste en conseil de préparation au divorce

J'ai procédé à l'assemblage du papillon aliexpress, avec le TPS et la valve de ralenti, pas de soucis au montage si ce n'est une petite vis qu'il a fallu couper car trop longue.



Et du coup, ben je me suis rendu compte qu'il fallait que j'attaque la partie que j'adore, mais également que je déteste dans une prépa, le faisceau.

Lorsqu'on fait un swap, on dit toujours pour que cela soit facile qu'il faut swapper en meme temps et matcher le calculateur, le faisceau et le moteur d'origine et transplanter cela dans le récepteur d'organe.

Moi j'ai choisi de faire les choses simplement j'ai :
Un faisceau de NA 1.6 US (ça a son importance car j'ai du coup des capteurs airbag partout)
Un calculateur programmable speeduino plug and play mais pour NBFL 1.8 EU (car il a la gestion du VVT et de pas mal d'autres choses vs un de NA)
Un moteur NBFL 1.8 EU, avec les capteurs de nbfl 1.8 associés
Des bobines de Toyota Celica
Un alternateur de NA 1.8 EU (ça a aussi son importance, car meme courroie que le moteur de NB, mais autorégulé, ce n'est pas l'ecu qui le régule, meme si mon ECU prog est capable de le faire, c'est quand meme souvent plus facile de faire sans).

Bref vous l'aurez compris j'ai énormément de travail de cablage je dois :
- recabler le connecteur ECU vers un connecteur de nbfl, j'ai les connecteurs et les pins neufs achetés sur aliexpress

- recabler tous les capteurs de nbfl sur un faisceau de NA, mais avec des connecteurs de nbfl :
Je commence déja par le capteur d'arbre a came et de vilo, sur une NA on a un seul capteur CAS en bout d'AAC qui fait signal CKP et CMP, sur une NBFL on a un capteur d'AAC et un capteur de vilo séparés (que j'ai déjà acheté), et j'avais déjà fait un faisceau d'adaptation pour mon ancienne NA blanche, je l'ai retrouvé, il est tout pret avec des connecteurs OEM tous neufs



Etape suivante : les périphériques j'ai à minima besoin de cabler :
- Capteur température d'air : Ce sera un GM IAT générique que je dois acheter et cabler
- Capteur température d'eau : je vais réutiliser le capteur de la nbfl, il me faut le connecteur correspondant
- Capteur position de papillon (TPS) : j'ai un capteur de nbfl, dont la prise est différente bien sur du capteur de NA 1.6, il me faut donc le connecteur spécifique
- Solenoide de ralenti : Je vais avoir un solenoide de nbfl, il me faut donc le connecteur
- Solenoide de VVT : le cablage pour le VVT est complètement absent du faisceau, donc il va falloir que je le dire depuis l'ECU direct et il me faut également le connecteur associé.

Il faudra aussi que je pense au cablage injecteur et bobines, injecteur d'origine c'est du semi sequentiel, donc je n'ai que deux cables de pilotage, je vais essayer de passer en full sequentiel donc il me faut deux cables supplémentaires.
Bobines, idem c'est du jumostatique d'origine en étincelle perdue, si je suis en full sequentiel pour l'allumage il me faut deux lignes de plus.

Heureusement, je suis un taré du cablage et j'ai collecté depuis plusieurs années plein de pigtail sur les différentes voitures que j'ai désossé, donc j'ai pas mal de connecteurs de dispo, et j'ai également ma boite magique de chez DIY Autotune avec pas mal de connecteurs OEM, au final il ne me manque que le connecteur du TPS et le connecteur du VVT, le reste j'ai.





BallengerMotorsport aux US a toutes les ref qui faut, bien référencées pour les miata donc c'est cool, ça coute juste 20$ en frais de port, mais tout est bien documenté :

https://www.bmotorsports.com/shop/static.php/post/miata

Donc là il me reste plus qu'a décortiquer les schemas des NA 1.6 US et des nbfl 1.8 pour faire la correspondance, et tout recabler...

Et je me le met ici en post-it, y a toute l'info qu'il faut ici :

https://www.miataturbo.net/engine-performance-56/definitive-vvt-swap-into-90-97-chassis-megathread-80469/

Ah ouais t'es un grand malade
Bravo.

L’occasion de sortir le 12.

C'est dimanche, le 12

Propre

L'arceau de la barquette a été poncé, apprété, et peint, retour dans la voiture


Puis il me fallait faire les dernières contres plaques pour la fixation par en dessous


J'ai installé la visserie définitive en 12.9


Toutes les contre plaques ont été traitées avec de l'antigravillon sika, et avec une bonne couche, meme si cette voiture ne devrait pas trop voir la pluie, cela ne fait pas de mal


Installation des sieges baquets de lotus Elise S1



La position est parfaite pour moi, je ne me cogne pas dans l'arceau.
J'en ai profité pour découper et installer la porte passager que je n'avais pas fait encore, et j'ai juste posé les ailes et le capot pour un test fit.


Puis j'ai démonté le tableau de bord OEM (qui est en parfait état, il est en vente d'ailleurs) pour ne récupérer que le tube de renfort intérieur sur lequel va se fixer le volant. Du coup je visualise bien ce que je vais faire pour le tableau de bord et le spoiler au dessus, je vais mettre du Lexan un peu épais teinté noir et fixer sur cette barre de renfort, ça devrait le faire (je vais commencer par des gabarits en carton)


Puis je suis passé au moteur, j'ai une distribution a faire, et comme il est sorti et que il va passer un jour en turbo autant démonter le carter pour percer dès à présent le retour d'huile.


L'étape a plus pénible dans le carter, c'est nettoyer le plan de joint de l'ancien silicone, heureusement il me restait de la loctite 7200 qui est une mousse désintégrant la pate a joint.



Le plan de joint propre, j'ai installé le bung AN10 pour le retour d'huile (j'attends un bouchon bien évidement), installé des joints demi lune neufs, remis une couche de loctite sur le pourtour et c'est réinstallé.



Puis je suis passé à la distribution, pompe a eau neuve, kit de distri gates avec les galets neufs. J'ai les outils de calage de distribution, le shuriken qui permet de tenir les arbres mais également l'outil Jass qui permet de bloquer les AAC en position.


On cale le vilebrequin


Et on installe la courroie, avec les bons outils, c'est super simple, deux tours de vilo pour que le galet tendeur se mette en place et on sert tout au couple.


Puis il faut serrer la vis de vilebrequin, 160 Nm, avec l'outil de blocage adapté également


Puis on remonte les différents caches, les poulies, et le cache culbuteur avec un joint neuf également


Voilà, c'est terminé pour la distribution.
J'ai également attaqué le démontage des suspensions avant, afin de monter les combinés bilstein et les freins. Mauvaise surprise une des deux vis de géométrie que j'ai inspecté est tordue, c'est les premiers modèles, connues pour se déformer et se tordre, donc commande de 8 vis de géométrie neuves mazda (le deuxieme modèle qui est beaucoup plus solide).

J'ai également changé d'avis sur les jantes, la barquette va finalement rouler avec mes anciennes 6UL en 15*8, ça lui permettra de mettre du pneu large (entre 205 et 225) pas grave si c'est pas homologué. Flash aura finalement des jantes OEM de NB en 15, qui correspondent plus a un look stock que je recherche, et j'avais peur que comme Flash est un peu haute sur patte (bref en hauteur presque d'origine) les 6UL ne rendent pas très bien.

C'est le tableau de bord d'origine de ma rouge. Démonté et changé quand j'ai mis l'intérieur cuir tan... en 2003. Stocké au sec depuis lors et monté dans la grisette quand je l'ai récupérée. Tu m'étonnes qu'il est en bon état

Joël, merci pour le nettoyant joint, ça va me servir !

Sinon beau boulot, comme d'hab.

À faire fondre ce qui reste de la megane ?

Nan c'est pas moi la Mégane, moi j'ai un moteur de Cappuccino façon puzzle (le bloc cylindre, pistons et culasse sont assemblés, tout le reste c'est pour moi).

Aujourd'hui je me suis occupé du châssis de la barquette, au programme changement de toutes les vis de réglage de géométrie, installation des combinés filetés et installation des freins arrière.

Pour les vis de géométrie, les actuelles étaient pas si mal mais il s'agit de l'ancien modèle avec un méplat, on voit qu'elles ont tendance à se déformer un peu et a perdre le réglage



Côté conducteur, une petite surprise, l'écrou qui tient la rotule inférieure est soudé



Du coup, ben, disqueuse, lime électrique, burin pneumatique, perceuse ça ne peux pas résister si c'est de la poussière, bon le triangle a un peu pris mais ça va









J'étais dans l'obligation de le changer j'ai acheté des rotules inférieures supermiata qui donnent 2° de carrossage supplémentaires.

Du coup j'ai pu installer les combinés devant et derrière





Puis je passe a l'installation des freins wilwood arrière, il faut découper le pare poussière pour laisser passer les disques de NBFl et le support flyinmiata



Puis on installe le disque et l'étrier



Il me reste a installer le système de frein a main qui se branche sur le système de frein a main oem.

Puis je passerais a l'installation du pont et du ppf.

Tu vas refaire un semblant de pare poussière adapté aux disques NBFL, histoire de protéger un peu ? ou vu le destin de la voiture, tu t'en tapotte ?

Je trouve qu'en lui faisant des pare-poussieres façon marguerite je m'en suis déjà pas mal occupé

Ça restera comme ça

Et ça améliore le refroidissement

Un we de mécanique frustrant.

Mon objectif du WE était d'installer les cables de frein a main, récupérer les demi arbres sur la carcasse arrière de la verte, installer le pont et le PPF et retirer intégralement le faisceau de la voiture.

Installation des cables de frein à main : Check



Un peu chiant a faire, mais au final ça va, c'est réglé.

Puis je suis passé à la tentative de démontage des demi arbres, ils sont sur les triangles/porte moyeux de la verte et le tout est totalement soudé dans la rouille. Impossible meme de retirer les vis des triangles.
Long story short, j'y ai passé 6 heures, défoncé ma disqueuse 230mm, explosé un disque de 230mm (merci le masque intégral), mis tellement en pression la presse 12T qu'elle a commencé a se plier. Tout ça pour se rendre compte que la tête du cardan était tellement défoncée par les tentatives de démontage qu'elle était inutilisable.








Au final, J'ai balancé tout ça dans la haie, et j'ai cherché auprès de mes connaissances qui ont des carcasses de mx5 dans le coin s'ils en avaient. Et l'un d'entre eux viens de rentrer une NB d'angleterre, il démonte Lundi les demi arbres (si il y arrive) et j'irai les chercher....

Autant vous dire que ce petit épisode m'a légèrement chauffé.

Puis je suis passé au démontage des faisceaux. On voit ici le faisceau d'alimentation principal (celui qui relie la batterie à l'alternateur, au démarreur et à la boite a fusible principale) en bas, puis les faisceau accessoires avant et arrières en remontant



Et enfin le dernier gros tas, le faisceau moteur principal



Ca permet d'avoir vraiment une baie moteur et un intérieur vachement plus propre



Puis je suis passé au cardboard design du futur tableau de bord, j'ai d'abord refixé les ailes et le capot moteur pour être sur de l'ajustement


Puis du saute vent



En terme de look, on est pas mal, ça commence à ressembler à ce que je voulais, bien sur je vais arrondir quelques angles, mais les fixations tombent bien. Du coup j'ai pris les cotes et commandé les deux plaques de PEHD noir correspondantes, une première en 6mm pour la partie verticale du tableau de bord, et en 3mm pour le saute vent qui a besoin d'etre un peu plus souple.



Vu que je n'ai pas pu installer le diff comme je le voulais, je suis tombé sur des silent bloc poly pour le pont à 30 euros sur LBC, c'était pas prévu mais j'ai pris.

Je vais aussi commencer à désosser le faisceau pour récupérer ce qui m'est nécéssaire et faire un faisceau minimaliste from scratch, j'attends une boite a fusibles/relais et des jeux d'interrupteurs.

J'avais aussi envie d'installer des phares plus light, franchement sur une pistarde sans toit ni pare brise, je suis pas sur que j'ai vraiment besoin des phares, et y a bien 10kg à récupérer, autre solution, intégrer au parechoc avant des longues porté cibié de 106 XSI que j'ai en stock (j'en ai deux paires un peu rouillées), c'est moche, mais plus léger.

tu gardes/montes quand même des clignos (tour de chauffe/refroidissement,et pour indiquer où tu vas quand un avion arrive derrière) ?

Surtout qu’aujourd’hui avec les feux de jour, si tu n’en as pas, tu seras moins bien vu - même sur piste

J'ai pu avancer un peu sur la barquette pendant les soirées, je vais bien complètement supprimer les popup headlights


Ca permet une économie de presque 9kg et surtout libère bien la baie moteur, je vais remettre tout de même les couvercles via des supports que je vais fabriquer et qui seront des copies de ceux proposés par singular motorsport

https://www.singularmotorsports.com/product/singular-motorsports-na-headlight-brackets/

Je les aurais bien achetés, mais les frais de port sont prohibitifs.

Je ne vais finalement installer pour l'instant que des feux LEDS qui seront installé dans les prises d'air qui remplacent les clignotants (ce sont des feux LED qui font clignos et feux leds). On a déjà tester dans un premier temps comme cela avant de découper le parechoc.



Puis j'ai reçu ma commande de pieces de chassis de chez Supermiata, donc j'ai pu installer les rotules inférieures excentrées (ajoute 2° de carrossage), ainsi que des rotules de direction neuves


Puis les freins avant, avec plaquettes, durites et pins qui premettent de tenir les plaquettes.


Puis les renforts de support de barre anti roulis, ça coute rien (20$) et c'est pas mal quand même, les supports de BAR sont en tole assez fine et ont vraiment tendance a se plier.


Puis dernière étape, les bielles de barre anti roulis réglables, pour l'instant elles sont justes posées, il faudra que je règle tout cela voiture au sol, à la bonne hauteur, lorsque j'aurai tout serré au couple et avec le moteur dans la voiture pour avoir la bonne hauteur de caisse.


Voilà, la partie trains roulants est pas loin d'etre terminée, faut juste que je récupère les cardans, maintenant on va passer au pont, la boite et le moteur à remettre dans la caisse.

Matinée pas drôle ici, je hais les silents bloc de pont, la technique bourrin, perçage du caoutchouc, scie sabre pour finir et retirer l'insert métallique. Puis avec un burin je décolle la lèvre métallique



Ce qui permet de passer le décolle roulement et qu'il appuie bien sur le carter de pont



Et après ben on y va, doucement car le carter est en fonte d'aluminium et a vraiment tendance à se casser (déjà arrivé une fois avec félin et la presse 16T)

Ça permet de récupérer des petits copeaux de silent bloc



Puis j'installe les nouveaux silents bloc poly, vachement plus simple



Par la suite il faut enlever le morceau de silent bloc sur la contreplaque





J'ai remonté le pont sur la voiture, malheureusement je me suis rendu compte qu'il me manque les inserts et le spacer pour installer le ppf. Heureusement j'ai trouvé quelqu'un qui les as.



Du coup j'en ai profité pour découper grossièrement et installer le tableau de bord, ayant reçu les plaques de pehd.

Les nouveaux cardans que j'ai récupéré sont aussi coincés dans le porte moyeux, du coup ben obligé de changer le porte moyeux avec.

Donc je dois démonter ce que j'ai assemblé la semaine dernière....



Bon ça a l'air simple comme ça, mais la long bolt inférieure a résisté des deux côtés. Côté conducteur elle est sortie a la presse, côté passager elle s'est tordue et donc impossible de la faire sortir, obligé de la découper en petit morceaux





Par contre il me manque deux goujons sur les nouveaux porte moyeux (abîmés au démontage) et c'est le modèle des nb (épaulement plus large) que je n'ai pas, obligé d'en commander.

Du coup je ne vais pas remonter les cardans et porte moyeux tout de suite, je commence a en avoir marre de monter et démonter les même pièces. Je vais attendre d'avoir les spacers de ppf et les goujons pour assembler le ppf, le pont et les cardans / porte moyeux.

Du coup je suis passé au capot, j'ai supprimé le système de verrouillage OEM car relativement lourd, je le remplace par des aerocatch.

Je commence par installer les pins de verrouillage a la place des bumpstops d'origine



Puis je marque l'emplacement où ils arrivent sur le capot et je perce



Puis je ferme le capot et je fixe le gabarit de découpe que j'ai fait



Et on découpe a la dremel, disqueuse, il faut encore que je fasse l'intérieur du capot et un coup de lime pour ébavurer