J'ai continué un peu ce soir, tout d'abord en installant la couronne, c'est assez simple, loctite sur les vis et serrage en 3 fois (à 30, 50 puis 80 Nm) en étoile
Puis on se lance dans l'install du diff dans le carter, on remet les cages des roulements et on installe le diff dans le carter en faisant attention a ce que la couronne s'encastre bien dans le pignon.
Puis on réinstalle les "adjuster screw" en faisant très attention a ce que les filets soient bien encastrés pour ne pas foirer le pas au serrage
Inscrit le: 09 Juil 2011 13:17 Messages: 2983 Localisation: Paris
Question bête, mais les SpeedBleeder sont vendus par paire ou à l'unité? Sur le site on dirait que c'est à l'unité mais ça me semble idiot et je vois que tu les as reçu packagés par 2
_________________ passionner #marchefort - In Tartiflette We Trust
Bon je viens de commencer a faire le réglage, j'ai qu'une chose a dire, c'est galère
Mais je m'en suis finalement pas si mal sorti. Alors déjà contrairement a ce qui est écris sur miata.net, il ne faut pas resserer les chapeau de palier au couple avant le réglage, car sinon les écrous de réglage ne tournent pas Il faut donc les déserrer un poil juste assez pour que les écrous tournent.
Ensuite, on commence par marquer la couronne avec de la peinture en 4 points distant de 90°
Ces 4 points seront les 4 points de mesure du backlash (jeu entre-dents en bon Français). Ensuite la partie la plus difficile, installer correctement le différentiel dans l'étau pour qu'il ne bouge pas, et également il faut bloquer le pignon d'entrée du diff, pour cela j'ai utilisé une pince étau qui bloquait le nez de pont
Ensuite on bloque l'étau et on essaye de trouver une solution pour installer le comparateur, mon support étant trop petit j'ai utilisé une grosse boite en métal pour surélever le support, en l'occurence une boite a outil
L'objectif est que l'aiguille soit a 90 sur la dent et qu'elle l'a touche, puis ont essaye de faire bouger a la main la couronne (toujours avec le nez de pont bloqué) et on mesure le jeu entre la couronne et le pignon d'attaque et ont voit de combien bouge le comparateur :
La c'est avant le réglage, on voit qu'il y a un jeu entre dent d'environ 0.30mm, c'est beaucoup trop, les specs cela doit etre entre 0.09 et 0.11mm. Le jeu entre dent est trop élevé, donc la couronne est trop éloignée du pignon d'attaque, il faut donc la rapprocher, pour cela il faut visser l'écrou de gauche et dévisser l'écrou de droite, la technique est de visser d'a peu pres la meme chose de chaque coté, donc on commence par visser d'environ 4-5 trous (l'écrou est consituté de trous pour une clé a ergots) et on remesure, si là le jeu entre dent est trop faible ou inexistant (ce qui a été mon cas) la couronne est trop proche du pignon, voire meme elle est en train d'appuyer dessus, donc il faut un peu dévisser etc...
Une fois qu'on a compris ça, ça va assez vite, et donc apres environ 30 minutes de réglage j'obtiens ça
Le jeu est beaucoup moins élevé, d'ailleurs en regardant la vidéo je me dis qu'il est peu etre meme trop faible encore il est environ à 0.06mm, faut peut etre que je recule encore un poil
Une fois le backlash réglé, il faut passer à la pré-contrainte des roulements, on prends le micromètre et on mesure en diagonale la distance entre les deux chapeaux de paliers (au niveau des endroits usinés)
Et là il faut avoir entre 185.43mm et 185.50mm (oui ça se joue a 0.07mm) Si on a plus, ca veut dire que les deux paliers sont trop éloignés et donc les roulements ne sont pas assez contraints (et donc le différentiel risque de bouger), si c'est moins ça veut dire que les roulements sont trop contraints et que donc il vont certainement s'user plus vite ou s'échauffer.
Je ne suis pas allé plus loin car c'est le moment où le PC n'avait plus de batterie et je n'avais donc plus les specs sous la main, mais de mémoire j'ai mesuré 185.24mm, il faut donc que je rapproche les chapeaux de palier, pour cela il faut donc que je visse des deux cotés, d'exactement le meme angle (sous peine de dé-régler le backlash).
Inscrit le: 12 Oct 2011 12:05 Messages: 2893 Localisation: Montrouge
Comme je m'emmerdais hier au boulot, j'ai commencé à lire de la littérature sur les différentiels, très intéressant. Bon, je me suis surtout contenté de lire des forums US de mecs qui refont des différentiels de M3 E36, mais c'était très intéressant quand même, avec pas mal de liens divers et variés sur, donc, le backlash, la pré-contrainte, le coup de foutre de la peinture sur les dent de la couronne pour voir comment ça touche le pignon...
Je cherchais surtout à la base des infos sur le mien, de différentiel, avec son système d'embrayage variable, mais j'ai rien trouvé.
_________________ Afraid to lose control / And caught up in this world I've wasted time, I've wasted breath / I think I've thought myself to death
Je me suis réattaqué au réglage ce soir, j'ai révérifié le jeu entredents et en fait la vidéo n'étais pas sur le réglage final, j'ai revérifié et j'ai toujours 0.10mm de jeu entredents, donc impeccable.
Par contre j'avais bien les roulements avec une précontrainte trop forte (écartement des chapeaux de paliers trop important), j'ai donc desséré un peu de chaque coté et après 3-4 essais j'obtiens :
185,49mm
Maintenant il faut revérifier si le backlash a bougé, heureusement ce n'était pas mon cas (sinon tout était a recommencer), on serre les chapeaux de paliers au couple, on revérifie la distance entre les deux paliers (elle n'a pas bougé non plus), et on peut remettre les bloque écrous qu'on ressere au couple également
Maintenant il faut préparer le remontage, il faut nettoyer le plan de joint entre le pont et le carter de pont, car celui-ci est joint avec de la pate a joint, il faut donc bien nettoyer le loctite précédent, pour cela je sors mon arme secrete, le dissolvant pour joint
J'applique sur le carter (pas sur le diff, j'ai pas envie que de la mousse rentre et se mélange a l'ancienne huile) et on laisse dissoudre pendant 15 minutes
Et pendant ce temps, je m'occupe de nettoyer l'autre face, celle coté différentiel, au cutter et l'essence F
Il ne me reste encore un peu de travail, nettoyer le carter, changer les deux joints spi latéraux (autant le faire avec le carter déposé) et surtout changer le joint spi frontal (celui coté arbre de transmission).
Comme j'étais lancé, j'en ai profité pour installer le siege de lotus coté passager, ca se fait rapidos, et apres install j'adore le look que ca donne a mon intérieur, avec l'arceau cage ca donne un petit aspect clubracer que j'aime bien
Oui, il faut prendre les mesures sur les diagonales, les petits plots sont justement usiné en diagonale pour que le cylindre du micrometre y repose parfaitement
Il me restait le joint spi d'entrée de diff a faire, je m'y suis donc attaqué cet après midi
on commence par dévisser le gros écrou de 22 à la clé a choc
on retire le nez ou viens se fixer l'arbre
Je pense qu'il était temps de le changer nan
Alors pour le sortir, la meilleure technique que j'ai trouvé c'est de déformer la cage en cuivre avec un tournevis et un marteau
On se retrouve avec une splendide vue sur le roulement conique du pignon d'entrée (roulement du bas, il y en a un autre en haut)
Une fois nettoyé on passe au remontage, on tartine abondament d'assembly lube
Et on fait rentrer le joint spi, j'ai trouvé que le bon outil était un raccord d'admission en diametre 60, et on frappe avec une massette
Une fois le joint spi installé, on réassemble le nez, on retartine d'assembly lube
Et on assemble le tout de façon a ce que ce soit bien emboité, les levres du joint doivent rentrer dans le nez pour qu'aucune saloperie ne rentre
Après je suis passé au carter, objectif premier virer les silent blocs, bordel que c'est pénible.
Ayant déjà cassé un carter a la presse, j'ai préféré la méthode perceuse + marteau pour enlever le caoutchou au millieu et essayer de décoller la cage en métal du SB, mais c'est vraiment pénible, je me suis arreté là.
Jolie travail Joël Il te reste encore beaucoup de chose à faire avant d'avoir fini ?
Virer ces putains de SB, virer les deux joints spi latéraux, nettoyer le carter (un conseil Vincent ?), je pense pas que je puisse le faire sabler vu que c'est de l'alu, mais je pense le peindre (noir ? alu ? blanc ? Orange ?), puis remettre les joints spi et réassembler le tout.
Moi je l'avais fait sabler tout mon diff, par contre faut bien le nettoyer après . Pour le nez de diffenrentiel , perceuse avec plusieurs batterie et un stock de brosse métallique à installer dessus. C'est long très long sinon avec ton touret. Après peinture pour portail métallique , et ensuite vernis pour la partie alu et métallique. Quand je sable des pièces en alu , je brosse et je passe systématique le vernis alu de chez restos qui est très bien , il tient la température, J'en ai mis partout, carte de boîte de vitesse, ppf, diff, cache culbuteur , pipe d'eau , bloc moteur, tout un tas de bricole.
Pour le joint de nez de diff je l'avais défoncé comme toi.
Ce soir j'ai fait une grosse modif, du lourd, le genre de truc qui va me rajouter au moins 30 ch
Alors là comme ça dans un garage sombre avec une voiture sale sur parpaing ça le fait pas trop, mais franchement je trouve que ça claque vraiment bien sur une NA blanche, moi en tout cas je suis fan
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